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服装制版教程汉服制版制作方法

服装制版教程汉服制版制作方法

按照图中尺寸作图,然后裁剪粗线(注意留出缝份),然后沿肩线对折,对齐剪出后片的袖型和侧缝。(注意袖子是有一个拼接的,粗线所画,因为考虑到了布幅的宽度)。然后缝合后中线。然后剪出两倍领宽布条(加缝份),对折,上领子。再缝合袖子和侧缝。汉服常服上衣做好了。

大家看刚才的那个图,很多地方太过随意了是吧,这就是为什么好多人会抱怨汉服一点也不合体舒服。古人的智慧可能只限于此么。所谓的比例裁剪,自然不会只是为了旗袍才发明的。比例裁剪是中式服装自古至今一直沿用的制版方法。所以汉服的每个直线和弧线的落点,长度,自有公式确立。所以一切服装的制作技艺都是和优秀版型相辅相成的。我们的古装不止精致于工艺,同样精致于版型。

一般我们学的版型课讲的是原型法。是因为它是主流也能有变化,适合现在的服装体系。而这里讲的比例裁剪法,并非不如原型法精准,而是更适合中式服装。

下面讲一下我对汉服的理解

现代服装,或者引申为西式服装(包括已西式化的旗袍)。它的穿着内涵在于一个“套”字。无论是开衫或者套头衫,都是紧和人体的维度,一种贴合的包裹,力的延伸是横向的。

汉服的穿着内涵在于一个“合”字。它更像一匹长绢搭在人身上。依靠自然的垂感来塑造廓形,力的延伸是纵向的。

先拿领子来说,现在很多汉服做出来领子都不够贴合顺畅。那是因为对于一个依靠垂感,也就是纵向力的服装而言,横向的尺寸是有变化的。如果是按测量值来直接计算,效果往往是有偏差的。正是因为汉服这种“合”的穿法。使得后领接触的只是与肩线在一个平面的颈部面积。

从另一个角度来看,请看我们之前的原型图纸。

服装制版教程汉服制版制作方法

大家看,在这里前后衣片肩线并不是对齐的,前片要略低一些。而大家看一开始的汉服图纸,对折之后肩线是一条没有剪开直线。

所以跟现代服装前后衣片以胸围线对齐不同。汉服的前后一片是以肩线对其的。由于原型法前片肩略低,所以后片要向前延伸。而汉服则不需要如此,所以后领围要小于原型法那种合体测量所得出的数据。

而且原型法的肩线是斜的,符合人体肩形。而汉服的肩线是水平的,并且是连肩袖。穿着之后,整个肩线是受向下的力而使领子受到扩张的拉力,这也是后领围要小于测量值的原因。

除了数值上的偏差之外。还有线条上的偏差。一些我们认为应该是直线的线条,往往在图纸上略带一些弧度。一种原因是布丝的走向和垂直受力所造成形上的微妙变化。(这点以后叫立体裁剪尤其是斜裁的时候会详细讲。)另一种原因汉服的属于平面服装,甚至没有‘省’,完全两个平面覆盖在人体这个类椭圆柱上。为了贴合,让视觉上呈现直线,在制图时往往要略带弧度。

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